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旬の食卓──茗荷の季節

日本に生きていると四季に操られていることをしみじみ感じる。
四季を楽しんでいると言いたいが、どうにもあちらが王様で、振り回されている感覚だ。
私は俗な人間なので、生涯四季には振り回され、「四季を楽しむ」にはなれない気がする。
それでじゅうぶんだけど。



冬場は湯豆腐だ。春になり、夏日になった四月には、いよいよ夏到来と冷奴にしたりする。
でも梅雨冷えにはまた湯豆腐にもどって、まだ湯豆腐を楽しめることを喜んでいる。

今朝は肌寒いので、晩酌ならぬ寝る前の朝酌を、お湯割り焼酎レモンハイにしたが、そのあとこれまた夏の定番のアイスコーヒーを作って飲んだ。そういうバラバラもこの季節の特徴。
もうすぐ冷房のない私は水風呂の季節に突入する。
さすがに湯豆腐はこれから半年以上出来ないだろうから、半袖では寒いいま、もう一回やっておこうか。



大好きな茗荷が旬を迎え安くなっているのがありがたい。
夏が旬の茗荷に湯豆腐というのもこの時季ならでは。乙なものだ。
生姜を擦り、香りに柚子は缺かせない。これは冬のものなので乾燥柚子だけれど。
料理とすら呼べない単純な食物の、奥の深さに感嘆する。
温かい豆腐と、生姜と茗荷とかつを節の香りを満喫する。



茗荷はなぜか昔から「あまり食べるとバカになる」と言われてきた。なぜだろう。
特にこどもには、田舎では厳禁だった。
神童だった私がただのバカオヤジになったのは茗荷好きだったせいか。

茨城で老父母の面倒を見ていたころ、旦那さんに早く死なれ、こどもたちも寄り付かなくなってしまった近所のひとりぐらしのおばあさんが、母と茶飲み話をするために、庭で栽培していた茗荷をおみやげに持ってきてくれた。スーパーで茗荷を見るたび、買うたび、そのことを思い出す。父母もそのおばあさんも鬼籍のひととなった。

反日売国奴雁屋哲(マンガ「美味しんぼ」の原作者)は大嫌いだが、彼が「美味しんぼ」の一篇で書いた、「日本を何十年も離れていた日本人が帰国して、味覚として残っている幼い頃の郷愁の味を探す→それが主人公山岡にもわからない→あれこれやって、やっとわかった→それは茗荷の香りだった」という話には同感する。私も茗荷のない国で暮らし、十年ぶり二十年ぶりに茗荷の香りに接したら泣いてしまうだろう。それは決して大好きなパクチーでは感じないものだ(笑)。パクチーを好きになったのは成人してからだから。



大の漬物好きなので、スーパーの漬物に満足できず、とうとう自家製のぬか漬けを始めた。といっても冷蔵庫の中で出来る「簡易ぬか漬け」だが。それでも既製品とはちがう。うまさがちがう。こんなにもちがうのかとおどろいた。それはまあ工場で大量生産して──ここまではしかたないとしても──ビニールに詰めて日が経ったものとは、自分で漬かり具合をチェックして好みの時期に食べられるのだからちがって当然だ。
この胡瓜や蕪、茄子のぬか漬けに、すりおろしの生姜、刻んだ茗荷、水で戻した乾燥柚子をふりかけて食うと、なんというか、しみじみと日本人を感じる。酒はもちろん日本酒だ。で、池波正太郎の食のエッセイを読む。

この楽しみは牛豚の屍肉を食うのとは別次元にある。
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  1. 2011/06/19(日) 08:19:43|
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